Стартер щёлкает, но не крутит: аккумулятор, втягивающее реле или стартер

Короткий ответ. Если стартер щёлкает, но не крутит, команда на пуск дошла до втягивающего реле, а дальше ток не прошёл или вращение не дошло до маховика. Частые щелчки и гаснущие фары значат, что не хватает тока: виноваты аккумулятор, клеммы или масса. Один громкий щелчок при ярком свете говорит о другом: ток не доходит до мотора стартера, потому что подгорели контакты реле, стёрлись щётки или окислился силовой провод. Если стартер воет, а двигатель стоит, проскальзывает бендикс. Начинайте с дешёвого: с заряда батареи и клемм.

Почему щелчок есть, а прокрутки нет

Стартер — это электромотор с втягивающим реле сверху. Когда вы поворачиваете ключ, на реле по тонкому проводу приходит команда. Реле втягивает сердечник: он выдвигает к венцу маховика бендикс, шестерню с обгонной муфтой, и замыкает силовые контакты. Через них к мотору стартера идёт ток больше сотни ампер.

Щелчок — это и есть ход сердечника. Если после него тишина, ток не дошёл до мотора стартера или мотор не смог провернуть двигатель. Сам стартер виноват не всегда: на проверке перед ремонтом стартера часто выясняется, что он живой, а подвела клемма или масса.

Что значит звук и свет фар

Включите ближний свет и поверните ключ или нажмите кнопку пуска. На некоторых машинах фары на время пуска гасит блок управления, тогда смотрите на подсветку приборов.

• Частые щелчки, как трещотка, фары мигают в такт. Батарея почти пуста или плохой контакт на клемме: реле срабатывает, напряжение проседает, реле отпускает, и так по кругу.
• Один щелчок, фары гаснут почти до нуля. Батарея разряжена или клемма под нагрузкой теряет контакт. Реже так ведёт себя заклинивший стартер.
• Один громкий щелчок, свет не меняется. Большой ток через стартер не пошёл: подгорели контакты втягивающего реле, стёрлись щётки, окислился наконечник силового провода или масса.
• Щелчок, потом вой или жужжание, а двигатель не проворачивается. Стартер крутится вхолостую: проскальзывает бендикс.
• Щелчок и скрежет. Шестерня не входит в зацепление: стёрлись её зубья или зубья венца маховика.

Если при повороте ключа тишина или стартер бодро крутит, а мотор не схватывает, это другие поломки. Их разобрали в статье не заводится машина.

Аккумулятор и клеммы: проверьте первыми

Чаще всего стартер щёлкает и не крутит из-за батареи. Та, которой хватало осенью, в первый сильный мороз уже не справляется.

• Напряжение утром, до пуска. Заряженная батарея показывает около 12,6 В, наполовину севшая около 12,2 В, а меньше 12 В значит, что она разряжена.
• Напряжение во время попытки пуска. Если оно падает ниже 9–10 В, батарея не держит нагрузку, даже когда без нагрузки показывает норму.
• Клеммы. Белый или зелёный налёт, клемма проворачивается рукой, после попыток пуска она тёплая — контакт плохой. Снимите сначала минус, потом плюс, зачистите и поставьте в обратном порядке.
• Прикуривание от другой машины. Завелась — виноват заряд, а стартер, скорее всего, живой.

Если от прикуривания машина заводится, а на следующее утро история повторяется, разберитесь, почему садится аккумулятор: утечка тока, слабая зарядка или старая батарея.

Проверка аккумулятора стоит от 500 ₽ для А/С класса. Смотрим заряд и то, как батарея держит нагрузку.

Масса и силовой провод

Ток стартера возвращается в батарею через массу: блок двигателя, провод на кузов и минусовую клемму. Если наконечник массы окислился или провод сгнил под изоляцией, реле щёлкает, а большой ток не проходит, и свет почти не тускнеет. Бывает, что машина заводится, если пошевелить провод.

Проверка, если есть провода для прикуривания: соедините минус аккумулятора с чистым металлом двигателя и попробуйте завести. Стартер закрутил — виновата масса. Окисляется и наконечник плюсового провода на самом стартере: он часто стоит низко, где вода и соль. Если подводит тонкий провод управления на реле, оно срабатывает через раз.

Втягивающее реле: один громкий щелчок и тишина

От искры силовые контакты реле подгорают. Сначала стартер срабатывает со второй-третьей попытки, потом только щёлкает. Если при этом фары горят ярко, а батарея заряжена, виновато реле или щётки стартера.

Трещотка при заряженной батарее — тоже реле. В нём две обмотки: одна втягивает сердечник, другая удерживает. Если удерживающая оборвалась, сердечник втягивается и тут же отпускает.

Иногда помогает лёгкий стук по корпусу стартера при выключенном зажигании: залипшие щётки или контакты отходят. Это сигнал к ремонту, а не способ ездить. Реле, щётки и бендикс меняют по отдельности, и это обычно дешевле нового стартера.

Бендикс: стартер воет, а двигатель стоит

Бендикс — шестерня с обгонной муфтой. Муфта передаёт вращение на маховик, а после пуска проскальзывает, чтобы двигатель не раскрутил стартер. Изношенная проскальзывает и при пуске: стартер воет, а коленвал стоит.

Зимой загустевшая смазка на валу может не дать бендиксу выдвинуться до конца. Реле тогда не дотягивает до замыкания контактов, и слышен только щелчок. Скрежет при пуске выдают стёртые зубья шестерни или венца маховика. Если венец сточен на одном участке, мотор иногда встаёт как раз на нём, и стартер то крутит, то скрежещет.

Когда коллектор якоря сточен или втулки разбиты, ремонтировать стартер дорого и ненадёжно. Тогда нужна замена стартера на новый или восстановленный.

Плохо крутит на холодную или на горячую

Стартер вяло крутит или щёлкает на морозе, а в оттепель заводит бодро — начните с батареи и масла. Холодный аккумулятор отдаёт меньше тока, а густое масло тормозит коленвал. Масло нужно той вязкости, что указана в инструкции к машине.

Бывает наоборот: на холодную стартер крутит нормально, а на горячую вяло или только щёлкает. Это чаще сам стартер. От нагрева растёт сопротивление обмоток, а якорь на разбитых втулках начинает задевать статор.

Что проверить самому зимой

1. Перед пуском выключите печку, обогревы и магнитолу, чтобы весь ток ушёл на стартер.
2. На механике выжмите сцепление: так коробка с густым маслом не будет тормозить стартер.
3. Если стартер только щёлкает, не повторяйте попытки десятки раз: подгорают контакты реле и садится батарея. Если крутит вяло, крутите не дольше 5–7 секунд и делайте паузу в полминуты.
4. Разряженную батарею разумнее зарядить в тепле зарядным устройством, чем мучить стартер.
5. Провода для прикуривания подключайте при заглушенном моторе донора: плюс к плюсу, а минус донора к металлу двигателя вашей машины.
6. Батарею старше пяти лет проверьте до морозов, а не после первого щелчка.

Сколько стоит

Работа для А/С класса (Solaris, Rio, Polo), запчасти считаем отдельно.

Таблица листается вбок →

Для D класса и кроссоверов замена стартера стоит от 5 550 ₽, для джипов и минивэнов от 5 900 ₽: к стартеру там часто добираются снизу. Проверка АКБ на D классе и кроссоверах стоит от 800 ₽, на джипах и минивэнах от 900 ₽. Стартер можно привезти свой, цена работы та же.

У нас так: сначала замер, потом разборка

Стартер не снимаем, пока не проверили питание. Мультиметром смотрим напряжение на батарее и то, насколько оно проседает при пуске, проверяем клеммы, массу и силовой провод, подаём питание прямо на втягивающее реле. Нередко на этом ремонт и заканчивается: хватает зачистить клемму или массу.

Если виноват стартер, снимаем его, разбираем и показываем на фото, что внутри. Говорим, что дешевле: поменять реле, щётки или бендикс либо поставить новый или восстановленный стартер. Цену пишем в заказ-наряд до начала работы и без вашего согласия не меняем. Перед выдачей зачищаем контакты и массу и заводим машину несколько раз подряд, на холодную и прогретую.

Записывайтесь на ремонт стартеров и генераторов на сайте или по телефону +7 (930) 466-72-43. Если машина не заводится даже от прикуривания, поможем вызвать эвакуатор партнёра.

Найти нас просто: Горетовка, 61Б, Пятницкое шоссе, 7 минут от Крюково и 3 км от Зеленограда. Принимаем по записи, ежедневно с 10:00 до 22:00.